萧记三鲜烩面掌门人肖存兴

今天衣着光艳的俊男靓女们摩肩接踵地进入北京华联、金博大等购物，却并没几个晓得脚下的这片商业区前身是什么模样，那时的老郑州又有怎样的情形，他们没必要去理会这些。

肖存兴就不一样了，一个时代的人总对历史上与自己有关的东西记忆深切，回忆穿透过去，他的很多故事均围绕这个曾经被叫作老坟岗的地方开始。

听评书的年轻人

老坟岗的地名并不雅驯，老郑州人却妇孺皆知，曾经它要比北京天桥、上海城隍庙、南京夫子庙、成都的青羊宫显赫的多。

二十世纪四五十年代，老坟岗聚集了几乎当时所有的江湖行当，是一个典型的世相表演场。

聚仙品香的老茶馆见证了那些玩一场把戏收一次钱的撩地摊的，卖神奇膏药的江湖游医，还有专事曲艺、说唱的民间艺人，以及说不上名堂的寡门杂把弟（不入流的各色小营生）。

肖存兴也和一拨课余、工余的青少年们混迹其中，在人缝中钻来钻去，看看卖“大力丸、二力丸、狗皮膏药治风寒”的，口中吐火肚吞铁球的，又看看抽签算卦的，摆残棋、变戏法的，最后被说书场给吸引。 “小弦子一拉忽隆隆隆隆，三言两语就开正封，上一回说的是武松打虎，还有那半本没唱清，哪里打断哪里讲，哪里记住哪里听……”.     年轻的肖存兴支棱起耳朵，沉浸在说书人长袍马褂折扇慢摇，惊堂木一惊一乍的杂说俚语中乐不思归。席棚子里的说书人能把老少爷们聚集起来，并很精明地每隔半个小时从他们的口袋中哄出二分钱，却哪里能想到，他的听客中的一位年轻人，若干年后，竟在烩面里做足了文章，做到了已成为一个城市饮食文化的高度。

他更没有想到，听书者有人图的是，情节入胜，氛围热闹，有人琢磨的是市井百态，人生道理。一位年轻人，从他的《三侠五义》、 《东周列国志》、 《水浒传》、 《隋唐演义》、 《三国演义》中日后竟推演出了诚信为本，义字当先的经营圣经，经他哄出的这位年轻人的一堆纸分币，居然呈提前就交好的低廉的商业学费。

这位年轻人就是肖存兴。时光荏苒，所有的过往成为记忆的片段，肖存兴却把烩面在中原的鼎盛变为存在的真实。

“少林寺的拳，朝阳沟的戏，郑州的烩面”,并称如今中原三大民俗文化名片。

知道郑州的人，必知道郑州的烩面，知道烩面的人，又概莫不知道萧记。

2006年3月的一天下午，肖存兴西装革履，一身精神地作为中国厨师协会的副会长，随团代表中国烹饪界也代言郑州的烩面，准备到新西兰参加第34届世界厨师年会在西安的申办。

肖存兴己不再是以前逍遥自在地听评书弹唱、坠子大鼓的肖存兴了，他的背后，呈萧记三鲜烩面二十年的发展，是烩面一统中原的饮食背景，是有关烩面的鲜活细节及其它。

受做伊府面的父亲萧鸿河和从事餐饮的家族同门的影响，肖存兴在偶然的机会中做起了烩面，他拉面，弟弟出锅，第一碗萧记烩面就这样在兄弟的手中生成。

还是老坟岗的人民路与东太康路交叉口的三角地带，一圈布篷，一张矮桌，一条板凳、一锅汤，萧记烩面宣告开张。

许多人吃后禁不住赞不绝口，那个烩面的味道啊，真的好，汤汁清亮且鲜，不像常见的漂着肥油浓浓的羊肉汤，面条轻、薄、筋道、韧、爽滑，嚼头十足，配料清淡，鱿鱼、黄花菜，里边的木耳啊，豆皮丝啊，超级粉条啊，都地地道道的筋道……

从1986年到现在二十年的时间，萧记烩面以最原始的口碑形式在消费者中口口相传，逐渐内外皆知，名扬天下。

肖存兴说他一生中最大的心愿就是把萧记的品牌传承下去，最重要的是，他真切地想把郑州的烩面给托起来，成为人们天地久长的饮食选择。

这种情结不是现在才有，肖存兴至今清晰地记得，当初一道红一道绿的帐篷下，下雨天风一刮，一滴滴的雨便穿过帐篷缝隙，落入顾客碗中，而顾客们却没有怨言，依然埋头大口大口吃面，呼噜呼噜暍汤。

还有一次，一个小孩子从那端饭回去吃，刚出店门，一不小心滑倒在地，一碗烩面全撒了个千净。肖存兴赶忙把他扶起，重新做了一碗，并送小孩至家门口，尽管不知道是家人指派，还是小孩子自己爱吃萧记烩面。

这样的事每每想起，都令肖存兴感动不已，风似鞭抽，雨如锤击，小孩子的故事成了肖存兴二十年来跑步前进的发动机，他暗暗发誓，有能力了，一定给顾客一个奸的就餐环境，下但要把帐篷变成大雅之堂，还要把郑州的烩面给发扬光大。

热天吃捞面，冷天暍汤面，不冷不热吃卤面……正所谓娇儿宠称多，面食总能被北方人尤其呈中原人因时而异地推陈出新，花样繁多，发展下去，以至有一面百样，一面百味之境界，而最能代表郑州面食，又被人们形成饮食消费惯性的，当烩面莫属。

有好事者根据人体缺什么补什么的自发调节理论，竟考证出饮食可以改变人的心境，从而造成南北人性格差异，并且有饮食可改变运气之假说，当然我们大可视此为吃饱了撑着没事时的闲谈。

之于肖存兴及萧记三鲜烩面的历史，我们同样无意对其做纪年式的源本追溯，但关注肖存兴，郑州的烩面及其文化绝对是其中绕不过去的篇章。

一碗吃尽中原风烩面可以说是郑州最为大众的饮食。就像末代的柳永，开创性地把市井生活、市民语言引入词中，使词不再局限于以往风雅之士吟咏的专属，凡有井水处，皆歌柳词，词从而成为人们当时精神上的快餐。烩面诞生后，也以强盛的生命力烩遍郑州的大街小巷。

郑州人自己爱吃烩面，待客推荐其吃烩面，出差回来后，第一件事就是补回久未品尝的羊肉烩面。郑州喝酒，一年喝倒一个牌子，外地的菜系到了郑州，也几乎是风水轮流坐，不知明年到谁家，唯有烩面几十年不倒，且渐成强盛的盘踞之势。

最有意思的是，连各式各样的火锅落户郑州，也不得不接受本土化的改造，吃到最后拉两片儿烩面下进去，用烩面来做休止符，火锅宴才告圆满结束。一方水土养一方人，烩面烩出了郑州人的习俗和性格，也成了郑州特有的地域文化。

中原人性情虽比不得东北人的豪放，却也算粗犷，体现在饮食上就是大块吃肉，大口喝酒， “一杯二杯润润嗓，三杯四杯算开场，五杯六杯表心意，七杯八杯话家常，九杯十杯不算多，十一十二也正常”,这绝不是内用黄老，外示儒术的虚伪辞令。

中原人酒逢知己，开怀畅饮，通常的举动皋， “这满杯我先喝了”以作表示。酒是海量，中原人吃起烩面来，盛器一准是海碗。

从烩面端上来，到开吃，放碗，大快朵颐后，一种征服、拿下的豪迈体验也油然而生。烩面汤，也喝的是直下丹田，气韵贯通。冬天里来一碗烩面，健胃养肾，温中解表，全身温暖，通体舒泰。夏天里，内热不散，虚火上升，一碗烩面下肚，又可令浑身打开无数汗孔，解去周身虚热暑毒。

郑州的烩面，合成了山西刀削面的面、兰州拉面的汤、陕西羊肉泡馍的菜的感觉，饭、菜、汤三位一体，充满整合的魅力，体现了中国饮食文化的真谛。 “中国菜的制作方法是调和，原料是一种或多种，调料可以是一样或多样，步骤可以是一步或多步，最终要调出一种美好的滋味，”而烩面正是如此。