进入冬季，北风呼啸，将一块雪白的豆腐放置户外，经过一番彻骨之寒的脱胎换骨，豆腐奇异的变化，变成蜂窝状、海绵体的冻豆腐。老少皆宜，柔软爽口，别有一番滋味。
清朝时，冻豆腐就很流行，不分贵贱尊卑到了冬季都好这吃这口，并且被文人雅士所钟爱。清朝王培荀《听雨楼随笔》“无腐相，亦无腐气，得味外味焉。”儒生曹九，常常吃青菜和冻豆腐，写了一首了《冻豆腐》的诗“腐尚难看冻奈何，莹然早被雪霜叵，自他有耀还生甲，泣釜何心更起窝，已分糜身调鼎去，敢辞彻骨受寒多，闺中欲奏厨刀绩，却下晶帘待素娥。”多优美的诗句啊，突出了“冻”的形态，闺中摆上冻豆腐的佳肴，却还要放下晶帘，待那月中的嫦娥同来享受，冻豆腐的美味使月宫九仙都思念人间。
民国的时候，天津的“进门冻豆腐”很有名气，并且由来已久，成为天津卫一带民间老百姓冬季家常菜。《津门杂记》中有一首清朝诗人崔旭描写冻豆腐的诗“菽乳温柔不耐寒，凝霜冻块入朝餐。切来巧露蜂巢密，煮出混同羊肚看。彻骨玲珑堪下筋，嚼冰滋味恰登盘。黄韭白饭先生馔，正好冬厨饱冷官。”这首诗，将冻豆腐的形状、滋味，以及食之快感，宜人之处，写得淋漓尽致。
旧时，我国北方大约在冬至前后开始制作和使用冻豆腐，南方也许晚一点，因为冻豆腐的制作是天然的，必须天寒地冻，露天制作才可以。
冻豆腐的制作简单，将新鲜豆腐放入一个盛器，最好先用清水将豆腐淋几遍，去掉豆腥味，然后再加清水，以淹没豆腐为限。傍晚时分，放在室外的屋檐下，露宿一夜，在冰天冻地的严寒季节，冻豆腐便自然制成，也有不加水的，但不加水的冻豆腐食之口味较老，不及加水的冻豆腐嫩香。
冻豆腐吃法多样，能煮、烧、入汤羹，入暖锅，还可以与红烧菜肴同煮。烧、煮冻豆腐，只需要将冻豆腐切成片状，控去水分，在油锅中煎至两面呈金黄色捞起，沥去油后回锅，加入酱油、盐、大蒜……烧煮，起锅时候加少许辣酱，味道很佳。民间有谚语“冬吃豆腐，打耳光也不放。”还有“豆腐不煞馋，就靠辣和咸”，冻豆腐要趁热吃，又热又辣又咸，滋味无穷。入汤羹、入砂锅的冻豆腐大多切成片，也有切成小块，待汤汁煮沸后加入，随后可以蘸调料即可。调料可以根据各自的口味，随心所欲地调制。这种吃法，比较清淡，可以品尝到冻豆腐的原味真谛，也别具一格。另外冻豆腐还可以和猪肉同煮，或者炒雪菜笋片等。冻豆腐取之容易，食之美味，配之广宜，是至今深受人们欢迎的好菜。
随着社会的进步，冻豆腐也不局限于冬季，一年四季都能够尝到，可以用冰箱实现冷冻，夏季也可以自制冻豆腐。
